Blog von Roeschen

Wir sind wieder unterwegs! Dieses mal ist der Bus wieder dran. Hab ich schon erzaehlt, dass wir in den letzten fuenf Wochen knappe 4ooo km zurueckgelegt haben, einschl. der jetzigen Fahrt nach Nepal, per Bus, Bahn oder Jeep? Allein fuer diese Fahrten sind acht Tage drauf gegangen, aber wie ich ja immer wieder erzaehlt habe, sieht man auf den Fahrten viel und hat auch unterwegs Begegnungen.
 
Vor ein paar Tagen schrieb mir noch eine Freundin aus Koeln, dass das auslaendische Amt vor Reisen in den Nepal nach wie vor warnt. Immer wieder gibt es wohl Uebergriffe. Zuletzt wurden wir noch in Varanasi gewarnt. Zusaetzlich gibt es heftige Ueberschwemmungen in bestimmten Gebieten, die Zeitungen hatten auch vor Seuchengefahr gewarnt. Jedoch andere Stimmen wiederum sagten uns, dass die touristischen Gebiete wie Pokhara, Chitwan und Kathmandu davon nicht betroffen sein sollen. Es sei normal, dass hin und wieder einmal Menschen verschwinden, eben auch Touristen. Na dann! Zuviel Sorge lohnt nicht, kennen wir ja aus dem Alltag, also machen wir uns endlich ohne Sorge auf den Weg.
 
Die Fahrt am ersten Tag bis zur nepalesischen Grenze dauert ganze 12 Stunden und ich hab mich mal wieder in absolute Bewegungslosigkeit geuebt, eingepfercht bei guten 35 bis 4o Grad Temperaturen im Innenraum ohne Aircondition. Die Sonne scheint den ganzen Tag ins Fenster. Einerseits Pech, andererseits bietet der Fensterplatz eben die besten Ausblicke. Der Busfahrer hat den bisher groessten Spass am Hupen, der er betaetigt sie im Grunde staendig. Ununterbrochen toent die kirmessirenenaehnliche Fanfare und ich hab das Gefuehl, ich stehe zeitweise kurz vor einem Hoersturz! Die Fahrt macht mir an diesem Tage zu schaffen, dazu die unglaublich staubigen Strassen und die Staubwolken suchen sich immer wieder den Weg durchs geoeffnete Fenster. Die letzten indischen Staedte durch die wir reisen, sind unglaublich laut und dreckig. Zweimal nur gibt es einen Stop an nicht wirklich gastlichen Orten, also faellt Essen den ganzen Tag aus, noch nicht einmal kuehle Getraenke.
 
So liegen unsere Nerven das erste Mal tatsaechlich etwas blank, als wir gegen 19.3o Uhr an der nepalesischen Grenze angelangt sind. Da wir ueber eine Agentur gebucht haben, geht alles planmaessig ueber die Buehne. An der Grenze werden wir sofort empfangen. Es ist mittlerweile dunkel, ja stockdunkel, denn wir haben mal wieder Stromausfall, ueberall Hektik auf der Strasse, Lastwagen donnern an uns vorbei, wir stehen knoecheltief im Wasser, da der Monsumregen zugeschlagen hat und auch wir selber stehen im Wasser, unser Koerper ist nur noch Wasser. Das Einreiseformular koennen wir kaum ausfuellen, da unsere Haende schweissnass sind, es ist alles muehselig. Grenzen sind dazu da, um Demut zu lernen, sag ich doch immer. Im Einreiseoffice faellt mein Blick sofort auf eine Vermisstenanzeige. Zwei junge, englische Touristinnen werden gesucht. Ueberall auf der Strasse steht die Armee Spalier und fuehrt Kontrollen durch, irgendwie alles unwirklich, gespenstig.
 
Endlich haben wir es geschafft, alles klar, wir haben das Einreisevisum und der Hotelbesitzer fuehrt uns in unser Zimmer. Der erste, nein, auch der zweite Blick jagt uns ein Grausen ueber den Ruecken. So was haben wir bisher noch nicht erlebt, und wir haben bestimmt schon viel gesehen! Wohin mit unseren Sachen? Wir trauen uns nicht, sie irgendwo in diesem Dreck abzustellen. In diesem Badezimmer, nein, in diesem total verdreckten Loch sollen wir uns waschen? Oh mein Gott! Unmoeglich! Aber wat mut, dat mut! Augen zu und durch! Man denkt so oft, nichts geht mehr und dann geht es doch irgendwie weiter. Wir rollen vorsichtig unsere Schlafsaecke auf dem Bett aus, ich falle ohne Essen total fertig um. Wir ueberstehen die Nacht und am anderen Morgen stellt sich Teil 2 von Montezumas Rache ein. Et is wie et is und et is noch immer jood jejange, wie der Koelsche sagt. Ich sag nur Dank Immodium ueberstehe ich auch den zweiten Tag.
 
Wir wechseln in den Lokalbus, haben die Hoffnung, dass alles schnell ueberstanden ist an diesem Tag, aber auch der Bus faehrt ganze 12 Stunden an diesem Tag, weil er alle fuenf Minuten stehen bleibt und Nepalis ein/und aussteigen. Wie wir erfahren, ist an diesem Tag ein grosses Frauenfestival ueberall in Nepal und der Anblick wunderschoener Frauen in ueberwiegend roten Saris ist einfach grossartig. Wunderschoene Frauen gibt es hier. Trotz allem geniessen wir die wunderschoenen Ausblicke auf dem Siddharta-Highway in die Tropenwaelder, immer wieder leichte Anstiege, einfach traumhaft.
 
Als wir endlich gegen 18.oo Uhr in Pokhara ankommen, regnet es mal wieder in Stroemen, Monsumregen! Ich empfinde eine tiefe Dankbarkeit, als wir vom Hotelmanager abgeholt werden, er uns unsere Rucksaecke abnimmt und wir im bequemen PKW Platz nehmen. Wie man geniessen kann, wenn man verzichtet hat oder musste! Und das Hotel, ja das Hotel ist ein wahres Paradies. Das absolute Gegenteil der letzten Nacht. Von dem Moment an, wo ich ins Bett falle, weiss ich nichts mehr. Nur meine Tochter meinte am anderen Morgen, sie haette mehrmals in der Nacht gefuehlt, ob ich noch lebe, denn ich hatte hohes Fieber. Aber natuerlich lebte ich noch, so schnell, wie es gekommen ist, war es auch wieder verschwunden. Sagt man nicht, Fieber reinigt Geist und Koerper?
 
Also machen wir am ersten Tag ein Sightseeing durch Pokhara, ein traumhaft schoener Ort, aber ein touristischer eben. Die Saison beginnt hier eigentlich erst in drei Wochen, daher ist es sehr ruhig. Dann ist es nicht mehr so heiss und die Trekker und Kletterer halten Einzug um die Himalaya-Berge zu erobern. Pokhara liegt in einem kleinen Tal von tropischen Waeldern umgeben und man kann sich am Gruen der Waelder nicht sattsehen. Faszinierend ist, wenn sich die Wolkendecke endlich einmal hebt, kann man ganz unvermittelt auf die majestaetisch herausragenden 7er und 8tausender, wie den Anapurna, der hoch in den Himmel ragt, schauen, einfach gigantisch. Nochmal ganz anders als das Himalaya/Gebirge in Ladakh.
 
Wir beschliessen am anderen Tag eine Trekking-Tour zur World-Peace-Pagode zu machen, die von japanischen Buddhisten an diesem Ort erbaut wurde. In der Naehe des Fundamentes wurde damals ein japanischer Moench von Anti/Buddhisten ermordet. Uebrigens ist hier in der Naehe in Lubini auch Siddhartha Gautama geboren.
 
Auf Anraten des Hotelmanagers gehen wir mit einem Fuehrer, denn der Weg ist nicht ungefaehrlich. Immer wieder wurden Touristen entfuehrt , so sagt man uns. Unser Fuehrer ist aber gerade mal 22 Jahre jung und ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich im Ernstfall was fuer uns tun kann. Aber ich denke einfach nicht an Ernstfall, zu gross ist die Neugier. Immer positiv denken!
 
Ein Boot bringt uns zum anderen Ufer und da stehen wir nun am Eingang des Tropenwaldes. Von nun an geht es durch die gnadenlos heisse Sonne bergauf, es ist muehsam, aber absolut berauschend. Noch nie war ich jemals vorher in einem Tropenwald und ich bin gefangen von dem Stimmengewirr unzaehliger Voegel, Insekten und anderem Getier. Alles surrt, summt und singt. Ich muss an das Buch von Joachim-Ernst Behrend denken "Die Welt ist Klang!" Ja so ist es, hunderte Melodien kann die Natur selbst erzeugen, wenn man nur genau hinhoert.
 
Unser Fuehrer erzaehlt ein bisschen von den Veraenderungen, die sich in Nepal seit der Regierungsuebernahme durch die Maoisten ergeben haben. Wirtschaftlich sei das Land im Aufschwung, gerade in Pokhara und Kathmandu. Man tue viel fuer den Tourismus, nachdem er einige Zeit brachgelegen hat, wegen der vielen Kaempfe und Kriege, die hier gewuetet haben. Auch in dem Gebiet durch das wir gerade gehen, hat noch vor drei Jahren der Krieg zwischen den Nepalis und den Maoisten gewuetet. Was mir auffaellt ist, dass statistisch gesehen die Bevoelkerung Nepals genauso arm ist, wie in Indien, aber man merkt es eher weniger. Die Doerfer und Staedte sind sauber. Die Nepalis kuemmern sich mehr um sich selber und ihre Umgebung.Flora und Fauna gedeihen hier praechtig und ich musste manchmal an unsere ehemalige Mitbloggerin Karde denken, die hier sicher ihre Freude haette beim Anblick so vieler wunderschoener Pflanzen. Nepal ist reich an unterschiedlichen Kulturen, ca. 13 verschiedene Voelkergruppen leben hier zusammen und es gibt unterschiedliche Sprachen. Bevor die Maoisten die Regierung uebernommen haben, war Nepal ein grosser Fluchtort fuer Tibeter, nun allerdings ist ihre Aufnahme gestoppt. In weiten Teilen in hinteren Regionen gibt es immer noch keine Elektrizitaet und kein fliessendes Wasser, aber die Maoisten arbeiten, so las ich in der Zeitung, an einem neuen oekologisch, wirtschaftlichen System. In Pokhara z.b. wird jeden Tag fuer ca. 3 Stunden aus Energiesparmassnahmen der Strom abgestellt, jeweils zu unterschiedlichen Zeiten. Es trifft einen ganz unvorbereitet. Auch das soll sich aendern. In den letzten Tagen ging der Strom meistens abends weg. Da sitzt du dann im Dunkeln, eine Kerze ist alles was ein bisschen Licht spendet. Da bist du auf dich selber reduziert, nix geht mehr. Eine schoene Erfahrung wie wir beide fanden. Viel Zeit zum Traeumen und phantasieren. Schoene Geschichten entstehen in den Koepfen. Ich habe gemerkt, wie unsere Welt uns die Zeit zum Traumen und Geschichten spinnen nimmt. Wir lassen uns berieseln, anstatt selber kreativ zu sein.
 
Die jungen Leute im Nepal trennen sich allerdings immer mehr von den alten Traditionen, richten ihr Augenmerk auf den Westen, wie ueberall. Auch hier arbeitet die Regierung daran, dass jedes Nepali-Kind zu einer Schulausbildung kommt, was immer noch nicht selbstverstaendlich ist. Die jungen Leute, die wir kennengelernt haben, studieren alle, wollen ins Ausland, bevorzugt nach Deutschland. Deutschland erscheint ihnen das Paradies zu sein. Wir muessen sie doch ein bisschen aufklaeren.
 
O.k., ich bin mal wieder abgeschweift. Wir haben 23km der Strecke geschafft, es ist Nachmittag und unserer Fuehrer erzaehlt mal so eben nebenbei, dass es in den umliegenden Waelder auch Tiger gibt. Juchhu! Ein mulmiges Gefuehl beschleicht mich, haette er doch nichts gesagt. Na dann! Mir reichen schon die Wasserbueffel, an denen wir immer wieder mal vorbeikommen und sich sich in den Suempfen suhlen. Groesstenteils sind sie friedlich. Aber als wir an einem groesseren Tuempel vorbeikommen, meint doch einer uns verfolgen zu muessen, warum auch immer.Und ich sage Euch, er sah nicht besonders freundlich aus. Unser Fuehrer meint, er mag keine Touristen. Ein bisschen hatte ich Angst, ich geb es zu.Unser Fuehrer hatte Muehe ihn zu verjagen, aber letztendlich trotte er von dannen.
 
Wir haben unser Ziel erreicht. Die World-Peace-Pagode erstrahlt in ihrer weissen Pracht vor uns. Ein wunderschoener Platz, so friedlich, laedt zum Ausruhen ein, bevor es wieder hinunter geht und unten angekommen nehmen wir den Local-Bus zurueck zum Hotel. Wir haben Plaene fuer die naechsten Tage, aber wie sich herausstellt, soll man niemals zuviele Plaene machen, denn erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Wir werden beide richtig krank und liegen gute drei Tage flach. Am Ende hilft nur noch Antibiotika. Das gehoert eben zum Reisen auch dazu! Eine Woche Fahren und gut eine Woche krank sein, das geht alles von der Zeit ab. Aber auch in dieser Zeit macht man gute Erfahrungen, eben nur mit sich selber, seinen Grenzen, seiner Geduld und der Staerke anzunehmen, was ist!
 

Es ist 1o.oo Uhr morgens und ich sitze bei unserem Nepalesen in Delhi, wo wir nach 16stuendiger Fahrt mit dem Local-Bus aus Manali angekommen sind.
 
Eine Fahrt mit dem Local-Bus der Region ist noch mal etwas anderes als mit einem Touri-Bus. Eingepfercht zwischen ca. 3o nicht wirklich wohlriechenden, staendig spuckenden, hustenden und ruelpsenden indischen Maennern, deren starrende Augen einen fast zu verschlingen drohen und man aus Gruenden von Missverstaendnissen das Laecheln lieber bleiben laesst, fuehlt man sich schon ein bisschen ausgeliefert.
 
Als ich meinem Sohne die Situation schilderte, meinte er, vielleicht tun das die indischen Maenner, weil sie damit eine uebergrosse Freude ausdruecken moechten. Wer weiss! Aber warum packen sie sich eigentlich, wie ebenfalls alle italienischen Maenner auch haufig, immer zwischen die Beine? Wollen si kontrollieren, ob noch alles da ist? Ich finde keine Erklaerung!
 
Der Bus ist also knallevoll und draussen stehen noch weitere ca. 2o Inder mit Rucksaecken, Taschen, Kartons und anderen Utensilien, ich glaube, es war auch Gefluegel dabei, ob die das wohl ueberleben? WO sollen die denn noch alle hin? Aber irgendwie geht alles. Die Haelfte verschwindet samt Gepaeck auf dem Dach, die andere Haelfte wird, egal wie, einfach in den Bus gedrueckt. Eine der Inder sitzt uns fast auf dem Schoss, der Anblick seines Hinterteils ist nicht gerade erfreulich! Ueberhaupt, die Kleisung von einigen ist so verschmutzt, zuhause wuerden wir sagen:" Den fasse ich nicht mit der Kneifzange an!" Aber so ist das nunmal in Indien, es geht ums Ueberleben und nicht um Hygenie, bei vielen zumindest.
 
Vor mir kriegt wieder einer einen Hustenanfall und rotzt aus dem Fenster, so dass ich geschwind mein eigenes schliesse, man kann ja nie wissen! Der Busbegleiter sucht sich seinen weg durchs Gewuehl, fuer mich ein Raetsel, wie er das schafft, um alle anderen Zusteiger zu kontrollieren. Gott sei Dank, bekommen wir mit, fahren nicht alle Anwesenden bis nach Delhi. Grosse Erleichterung macht sich breit.
 
Der Bus faehrt los, der indische Fahrer ist ein Unikum, er quaselt ununterbrochen und seine Stimme hoert sich wie die Reibeisenstimme von Adriano Celentano an. Wahrscheinlich die Stimmbaender, ruiniert vom dauernden Reden, einfach ueberstrapaziert! Reden um nicht einzuschlafen, oder? sage ich zu meiner Tochter. Na ja, wenn es hilft!
 
Hinter mir klingelt ununterbrochen das Handy. Ich hoere ca. 15 Minuten lang folgende Worte: "Haha, atscha, haha, ha, ha, atscha, haha!" Ohjeh, dass muss die eigene Frau sein oder die Schwiegermutter, denn wie meine Tochter mir erklaert, bedeuten die Worte nichts anderes, wie o.k., ja,ja!" Der Arme, er tut mir aufrichtig leid!
 
Ploetzlicher Aufruhr, der Bus schlingert etwas, bleibt aber in der Spur und ehe ich mich versehe stehen wir an einer Busstation, um einen Reifen zu wechseln. Nochmal gut gegangen. Die Haelfte der Inder steigt bei dieser Gelegenheit aus, um, was wohl? Na in Reih und Glied ihr Geschaeft zu verrichten, sieht knaller aus! Frag mich gerade, wo Frauen hinsollten, aber die sind ja nicht da, ausser un s beiden, aber wir trinken nix, schon aus Vorsorge.
 
Waehrend der Reparatur mache ich mir mal wieder so meine Gedanken ueber die Sicherheit einer solchen Reise und muss an die Worte von Tashi, unserem Jeep/Fahrer durch den Himalaja, denken, als ich mich anschnallen wollte:" Forget it!", und muss laecheln. Ja stimmt, voelliger Unsinn, wer hier abstuerzt ist tot, ohne oder mit Gurt! Ich philosophiere mit mir selber ueber die Angewohnheit, das Leben staendig sichern zu wollen! Denn ich denke doch auch an Situationen, wo ich bei der Jeepfahrt hin und wieder meine Haende verkrampft in den Sitz gekrallt habe. Und ich erinnere mich auch in diesem Moment, dass ich genau in diesen Siatuationen innerlich gelaechelt habe: sichern, klar, wir weollen unser Leben nicht verlieren! Auch im Alltag ist das so! Wir muessen immer Recht haben, immer gut dastehen, muessen immer zeigen, was wir koennen, Eingestaendnisse, dass wir doch nicht so toll sind, wie wir uns selber gerne sehen,wuerdenuns doch ein Stueck Leben nehmen, entschuldigen! Niemals! Lieber mit dem Rudel laufen, als alleine bleiben, aber dafuer in der eigenen Wahrheit leben, lieber zu der Mehrheit halten, als dem anderen beizustehen, nein, das alles bloss nicht, wie wuerden ein Stueck unseres Lebens verlieren und das koennten wir nicht aushalten.
 
Aber wie ihr seht, haben wir auch die Drei/Tages?Exkursion durch den Himalaja, um zurueck nach Manali zu gelangen und nun hier in diesem Bus zu sitzen, ueberlebt, auch ohne Sicherung. Und gut, dass wir es gemacht haben, denn was waere uns sonst alles entgangen! Welch wunderbare Ausblicke, ihr seht, meine Begeisterung fuer den Himalaja ist riesengross, die vielen zotteligen Yaks, die Wildpfere, viele kleine putzige Murmeltiere und die typische Himalajakraehe, nicht zu verwechseln mit unserer kleinen europaeischen Art, sondern viel hoeher gewachsen, eher wie ein Storch. Und dazu die Uebernachtung in ein em Bergdorf, in einem Zimmer ohne Strom und Wasser mit netten kleinen vierbeinig krballenden Zimmergenossen, dafuer aber ein Essen, das jedem Gourmet das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen wuerde. Allerdings wuerde glaube ich, ein Gourmet sich nicht von diesen Jungs bedienen lassen, die uns hier das Essen kreiert haben und der Blick in die Kueche waere katasthrophal wirkend auf ihn gewesen. Aber wie gesagt, es hat wunderbar geschmeckt, wie sagten wir doch in der Kindheit:"Dreck reinigt den Magen!"
 
Und dann den ca. 25o km langen Tsomoriri/See, entlang der chinesischen Grenze, der mich verzaubert hat, in all seinen wechselnden schillernden Farben von tuerkis bis azurblau. Und als ich da am Ufer meditierte und mein Blick auf den ca, 4.7oo m entfernten Gipfel fiel, bekam ich Lust doch mal nachzuschauen, was da oben so los ist und wie weit man hinter den Gipfel schauen konnte. Also gedacht, getan, mit Toechterchen im Schlepptau hinauf. Oben angekommen, stellten wir fest, dass der Ausblick nur einen weiteren naechst hoeheren Gipfel gewaehrte. Wie im Leben, haste ein Problem bewaeltigt, schon komm das Naechste. Und unser Problem kam auch sofort, naemlich ein voellig unvorbereiteter Wetterwechsel. Im Nu verwandelte sich der Himmel in eine brodelnde Wolkenmasse, die Wellen des Tsomoriri/Sees schlugen hoch, wo er gerade noch still und friedlich vor uns lag. Ein Sandsturm fegte uns entgegen, dem ich mein Gesicht darbot und innerlich sagte:" Na los, dann komm schon, mich kriegste nicht klein!" Ein Fight, ein wirklicher, wie der Kampf mit den Daemonen in mir. Ich war in meinem Element!
 
Ach ja, das alles haette ich doch nicht erlebt, wenn ich auf Nummer Sicher gegangen waere!
 
Nun gut, nach meiner Traeumerei waehrend der Reifenreparatur, die sich ca, eine halbe Stunde hinzog, ging es endlich weiter durch das Himalaja-Vorgebirge, durch das Kullu/Tal entlang dem Beas-Fluss mit ebenfalls wechselnder Vegetation. Nach einiger Zeit schien der ganze Bus zu schlafen, ausser dem Fahrer natuerlich, so hoffte ich doch und meiner Wenigkeit. Mein Toechterchen hatte ihren Kopf gegen meine Schulter gelehnt und schlief ebenfalls seelig und ich genoss die Naehe, irgendwie wie nach der Geburt, als sie friedlich auf meinem Bauch lag und wir gemeinsam die suesse Ruhe genossen. Schoen diese Naehe nochmal zu erfahren auf dieser Reise.
 
Unsere Ankunft in Manali, der Stadt am Fusse des Himalajas, touristisches Ziel fuer alle Inder, vor allen Dingen fuer Hochzeitspaare. Lauter lachende, junge Menschen, die es wagten und die mit uns abgelicjhtet werden wollten. Wir konnten nicht nein sagen, wer will dem andern nicht schon Glueck bringen, denn so sei es, sagten sie immer wieder.
 
Hektischer Trubel inManali wegen der Apfelmesse oder besser gesagt dem Apfelfestival, denn die Gegend ist ueberreicht an der Apfelernte verschiedener Sorten. Das hat sogar den Premierminister der Region hier hergebracht und er wurde stuermich mit Musik und Begeisterung von der Bevoelkerung begruesst. Personenverehrung wird in Indien gross geschrieben! Noch etwas gibt es in Manali wie jeck, Hanf, ueberall, soweit das Auge reicht, selbst in staedtischen Park. Das zieht natuerlich Abgedrehte aller Art an. Sie kommen zum Kiffen hierher, besonders die Israelis, haben wir uns sagen lassen. Daher hat die indische Regierung auch die Visa-Genehmigung fuer Isrealis auf ein halbes Jahr beschraenkt. Es muss zuviele Durchgeknallte gegeben haben.
 
Den groessten Hippi/Flair findet man in Old/Manali, der Altstadt und im ca. 3 km entfernten Vashisht. Aber Vashisht bietet u.a. auch wunderschoen am Huegel gelegene kleine tibetische Wohnsiedlungen mit ihren Bauerngaerten, heissen Schwefelquellen, die wir auch unterwegs im Himalaja immer wieder entdecken konnten und in denen man direkt neben dem Vashista-Tempel baden konnte, um sich innerlich und aeusserlich zu reinigen. Ich wollte der EInladung des Sadhus nicht folgen, mir genuegte schon sein wilder, nackter Anblick!
 
Das war also ein wenig Seigtseeing von Manali und am Abend belohnten wir uns mit einem wunderbaren Abendessen bei unserm Tibeter, an dem wir am Ende noch zwei Flaschen Wein geschenkt bekamen! Warum?
 
In Indien darf man nicht schuechtern sein. Man muss seine Interessen verteidigen, auch schon mal in gespielt aggressiver Weise! Es verhielt sich so, dass wir eine Flasche Erbeerwein bestellten, die aber nach erstmaligemKosten, nicht nach Erdbeerwein schmeckte und uns zudem ein etweas merkwuerdiger chemischer Geruch entgegenkam. Wir waren zuerst etwas ratlos, riefen aber dann den Service, der kostete, schuettelte den Kopf, holte seinen Chef, der kostete, schuettelte ebenfalls den Kopft und meinte, ja, wir haetten Recht. Er haette sich schon gewundert, dass viele Gaeste den Wein bestellt haetten, oihn dann aber nicht getrunken haetten. Darauf rief er der Vertreiber an, der auch nach 1oMinuten an unserem Tisch stand, kostete und mit dem Kopf schuettelte. Was wiederum zur Folge hatte, dass er den Hersteller anrief, der dann ebenfalls nach weitern zehn Minuten an unserem Tisch stand, kostete und? Uns Recht gab. Irgendwas stimmte nicht.! Das End von der Geschicht. Die Beiden,Vertreiber und Hersteller zogen ab, der Chefe kam erneut an unseren Tisch, grinste ueber beide Ohren und verriet uns, der Hersteller habe ihm zugesagt, saemtliches Geld der gelieferten und bezahlten Weine zurueckzuerstatten, auch die, der guten und er sei uns unglaublich dankbar, dass wir etwas gesagt haetten. Dafuer duerften wir uns jetzt zwei Flaschen Wein aussuchen. Das haben wir natuerlich gerne in Anspruch genommen.
 
Ach ja, zwischen zwei Tshai/Tees in Delhi bei unserem Nepalesen hat es Spass gemacht, nocheinmal alles Revue passiern zu lassen, der letzten 6 Tage. Und das Ankommen in Delhi war genauso wie beim ersten Mal! Der Busfahrer schmiss uns irgendwo raus, als er merkte, dass ausser uns niemand mehr weiterfuhr und so standen wir mitten in der Praerie. Aber das ist normal in Indien.Sie tun was sie wollen. Umkaempft von hunderten Rikschka- und Taxifahrern, voellig verschwitzt, uebermuedet, aber gluecklich, versuchten wir unser Bestes ein fairen Preis auszuhandeln, was uns dann letztendlich auch unter groessten Schwierigkeiten und gespielter Aggressivitaet gelang und kamen endlich in unserem Hotelzimmer an. Froh, der Rikschka/Mafia entronnen zu sein, fielen wir auf unser Bett, in dem wir das erste Mal mit der Spezie Kakerlake in der Nacht in Beziehung traten.
 
Aber nun sassen wir beim Nepalesen, bereiteten schon wieder unsere Fahrt nach Varanasi vor. Das Ticket fuer den Nachtzu hatten wir bereits geloest. Es blieb uns noch einige Zeit zur Musse und Erholung der letzten Fahrt und zum Lesen der regionalen Zeitung, in der auch, wie ueberall auf der Welt, nur Negativ- und Ungluecksbotschaften standen.In Jammu, dem Gebiet nahe Kaschmir im Himalaja gab es wieder terroristische Ausschreitungen, diesesmal Frauen und Kinder, die ihnen zum Opfer gefallen sind. Vor allen Dingen geht die Angst vor Bioterrorismus um, will sagen, die Inder fuerchten sich vor Anschlaegen mit Krankheitserregern, oder Wasserverseuchungen usw.usw. Eine Moeglichkeit des Terrorismus, die wir glaube ich noch verkennen, aber dessen Ausmasse erheblichen Schaden anrichten koennen. Der Kampf zwischen Hindus und Moslems geht weiter, die Muslime richten Strassensperren in Kaschmir ein, was zur Folge hat, dass Transporte mit Oel., Benzin und Nahrungsmittel nicht mehr weitergeleitet werden koennen. Auch bekommen wir bestaetigt, wovor uns einige Nepalesen gewarnt haben, auch der Terrorismus in Nepal ist weitverbreitet, gerade in in den Bergregionen. Muessen wir Sorge haben? Keine Ahnung! Wir werden sehen! Wir muessen so oder so hin, denn unser Rueckflug geht von Kathmandu!
 
Wir packen unsere vom freundlichen Nepalesen eingepackten Lunchpakete ein und amchen uns ein letztes Mal auf den Weg, durch die ueberfuellten, staubig-verdreckten Strassen durch Delhi. Nein, Delhi werd ich nicht wirklich vermissen, aber es wird einen nachhaltigen Eindruck in mit hinterlassen.
 
Irgendwo hab ich in den letzten Tagen einen Satz in einem Buch gelesen:" Wer nach Indien reist, darf nichts beruehren, ausser sich selber!" Ich habe selten so einen dummen Satz gelesen. Wie will man ein Land bereisen, wenn man es nicht beruehrt, wie einen Menschen kennenlernen, wenn man ihn nicht beruehrt, mit Worten, Augen und dem Herzen. In diesem Sinne, ich werde mich nicht zurueckhalten.
 

Es regnet mal wieder, wie jeden Tag, zwei Drittel des Tages. Monsumregen halt! Seitdem wir hier angekommen sind, hatten wir vielleicht mal insgesamt acht Sonnenstunden.
 
Mit ist es sowieso egal, denn ich bin seit drei Tagen sowieso auf mein Zimmer verbannt! Warum? Na eben die typische indische Krankheit, ihr wisst schon Magen/Darm, heftig mit Fieberschueben! Die Naechte sind auch prima, aber was solls, niemals den Humor verlieren, es muss ja auch mal wieder aufwaerts gehen!
 
Toechterchen ist mit Fleur aus den Niederlanden und Terry aus Kalifornien, die wir hier in unserem Backpacker/Hotel kennengelernt haben, zum Protestmarsch der Tibeter, der sich die 10 km lange Strasse nach Dharamsala entlangzieht, unterwegs. Die Protestmaersche finden jetzt vor den olympischen Spielen jeden Tag statt. Presse, Kameras, Journalisten sind anwesend. Die Tibeter wissen eigentlich, dass es wenig Erfolg hat, aber sie moechten trotz allem auf die Tibet/Politik Chinas aufmerksam machen.Die rigorose Ausmerzung der tibetischen Kultur und die Unterdrueckung des Volkes kennt immer noch keine Grenzen. Es ist unfassbar! Tibetische Eltern muessen hohes Schulgeld zahlen, damit ihre Kinder in China eine Ausbildung geniessen  koennen. Die Chinesen moechten das tibetische Volk dumm halten.
 
Daher fluechten immer noch jaehrlich ca. 1000 Tibeter aus China ueber den Himalaja. Dies erfahren wir bei unserem Besuch in der "Tibetan Childrens Villages". Allein im Monat der starken Proteste in China waren es 500 Tibeter.
 
Das Childrens Villages ist eine wunderschoene Oase inmitten der lauten und voellig verdreckten Umgebung McLeodGanj, obwohl man hier hinreichend versucht, Projekte zum Umweltschutz in die Wege zu leiten, wie z.B. das Abkochen und Filtern von Trinkwasser, um es dann in mitgebrachte Behaelter zu verkaufen, um die Plastikflaschenflut einzudaemmen. Auch kommen jedes Jahr ehrenamtliche Helfer aus allen Nationen um den Schmutz zu beseitigen. Aber es ist ein Kampf gegen Windmuehlen. Es gibt halt kein vernuenftiges System zur Muellbeseritigung, wie es vieles andere auch nicht gibt.
 
In Childrens Villages versorgen rd. 250 Mitarbeiter ca. 1000  tibetische Fluechtlingskinder, die in altersunterschiedlichen Gruppen aufgteilt werden, und von jeweils einer Pflegemutter betreut werden. Hier geniessen sie eine adaequate Ausbildung, um dann nach deren Abschluss entweder weiter studieren zu koennen oder eben eine Ausbildung zu machen. Viele hier aufgewachsene junge Menschen kommen immer wieder gerne an diesen Ort zurueck, es ist ihre Familie geworden, denn ihre Eltern sehen sie vermuitlich nie wieder. Wir haben das grosse Glueck, einige dieser Tibeter persoenlich kennenzulernen, schon allein, weil Toechterchen vor drei Jahren schon einmal hier war.
 
Das Childrens Village wird von Spenden und der Unterstuetzung verschiedener Nationen getragen, gegruendet wurde es von der Schwester des Dalai Lamas. Viele Hilfsorganisationen beteiligen sich, u.a. auch der Deutsche Hermann-Gemeiner/Fonds.
 
Auf dem Rueckweg von Tibnet Childrens Village hab ich mal eben ein kleines Schockerlebnis, wie man sieht, ich gewoehne mich nicht so schnell an das Elend, werde ich wohl auch nicht, ehrlich gesagt, lastet es mir etwas auf der Seele.
 
Also da steht am Strassenrand zwischen den typischen Verkaufsstaenden so ein dreiraediger Kastenwagen, Tueren geoffnet, mein Blick faellt auf zwei riesengrosse Fleischstuecke, die an einem Fleischerhacken befestigt, im Innenraum haengen. Soweit so gut, waere ja nicht so verwunderlich, ist alles normal hier. Aber dann schaue ich nochmal hin und traue meinen Augen nicht, dahinter liegt auf einer Bank einer voellig zerlumpter und verdreckter Inder und haelt seinen Mittagsschlaf oder was auch immer, vielleicht erliegt er auch gerade sienem Opium/Rausch. Je aermer der Mensch hier, um so mehr gibt er sich dem Opium/Rauchen hin. Man sieht es immer wieder, wie Maenner dezent an den Strassenraendern ihrer Sucht nachgehen. Man kann es verstehen, ein Moment des Vergessens des eigenen Elendes, Flucht in eine Traumwelt.
 
Ich frage mich natuerlich immer wieder, was zieht die Menschen, vor allen die jungen Leute an, nach Indien zu reisen? Zur Zeit sind die Backpacker-Hotels bis zum Rande voll, schon wegen des anhaltenden Regens. Es ist ja das erste Mal in meinem Leben, dass ich Backpacker/Hotel/Luft schnappe und mit einigen Ausnahmen zaehle ich da mit zu den Aeltesten. Wer will schon in meinem Alter sich auf eine solch unkonventionelle und doch recht abenteuerliche Art und Weise auf Reisen begeben. Denn sie mutet einem schon viel zu. Aber es ist die einzige Moeglichkeit mit wenig Geld die Welt zu bereisen und sie mit eigenen Augen kennenzulernen, um sich selber ein Bild machen zu koennen. Beeindruickend welchen Mut junge Menschen aufbringen, mit gerade mal 19, 20 Jahren sich auf eine solche Tour zu begeben, aber was sage ich, hab ja selbst ein Toechterchen, die es mir vorgemacht hat. Mein Eindruck ist, dass die jungen Menschen alle mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, keine Traeumer, sondern allemal Realisten. Sie wissen, jetzt koennen sie sich solche Reisen noch erlauben, spaeter wollen sie Verantwortung und Beruf und Familie uebernehmen. Na also!
 
Dazwischen gibt es natuerlich auch andere Reisende, bisschen Abgedrehte, die hier in Indien irgendwie ihr Seelenheil suchen, aber irgendwo haengen bleiben oder nicht mehr aus ihren Traeumen erwachen, Oder einfach nur Kiffer, die sich hier zukiffen, bis der Arzt kommt, ja auch das gibt es. Lustig sind die so ab 40jaehrigen, die hier auf spiritueller Suche sind. Da staunst du nur noch, wenn die blonde Matry aus Kalifornien morgens zum Fruehstueck ploetzlich im Sari erscheint und ein Leuchten ueber ihrem Haupte schwebt, als haette sie soeben die hoeheren Weihen erfahren, dann muss ich wirklich so vor mich hin laecheln. Und die Dreadys, ich hab noch nie so viele Dreadlocks auf einen Haufen gesehen, wahrscheinlich machen die auch irgendwie spiritueller.
 
Und zum guten Schluss nicht zu vergessen sind nicht die barfuss und in orange gekleideten Sannyasins, die ebenso entrueckt und in einer Traumwelt zu leben scheinen. Was wird wohl nach dem Aufwachen passieren.
 
Und dann kommen noch die vielen, vielen indischen Touristen, die aus Punjab kommen, um die vielen Sehenswuerdigkeiten, Tempel, den Sitz des Dalai/Lamas, Naturwunder usw.usw. zu besichtigen. Die sind fuer mich am schwersten zu ertragen, denn wir koennen uns nicht retten vor Fragen, woher wir kommen, ob sie mal ein Foto, ob sie mal mit uns zusammen ein Foto usw., das nervt schon manchesmal. Blond und hellhautig, da bist du fast ein Gott fuer die Inder. Dieses staendige Angestarrtwerden kann aggressiv machen.
 
Nun denn, das waren ein bisschen meine Gedanken hier aus meiner krankheitsbedingten Quarantaene, die ich hoffentlich bald ueberstanden habe. Nichts desto trotz Morgen geht es weiter nach Manali, vielleicht hilft ja der Klimawechsel. Apropo, gerade lauft eine Kakerlake ueber den Tisch, auf dem mein PC steht, das zum Thema Backpacker/Leben. Man darf halt nicht fimschich sein, wie man so schoen in Koelle sagt.
 
In diesem Sinne namaste!